Európa: dzsungelpusztítás, hogy nadrágot gyártsanak belőle
2022. január 02. írta: Ecolife Magazin

Európa: dzsungelpusztítás, hogy nadrágot gyártsanak belőle

A nagy európai divatmárkák, köztük a spanyolok is, az Amazonas és Borneó erdőirtásával összefüggő viszkóz és bőr anyagokat használnak, mivel a nyersanyagok nyomon követhetősége nem biztosított, és az európai szabályozás hiányos.

1_qz4opb8qjs8rirqwfhmieg.jpeg

Erdőirtás a PT Adindo kalimantani koncessziós területén. A PT Adindo az APRIL, Indonézia legnagyobb viszkózpépgyártója és az APRIL egyik faszállítója az RGE konglomerátum egyik beszállítója.
YUDI NOFIANDI

A világon leggyakrabban használt alapanyag olajból származik, és évente több tonna mikró műanyaggal tölti meg az óceánokat. Ez a poliészter. A viszkóz viszont fákból származik, amely megújuló és biológiailag lebomló erőforrás. Aztán ott van a marhabőr, egy másik természetes anyag, amely végül is a húsipar mellékterméke. Elméletileg mindkettő fenntartható alternatíva a fosszilis eredetű anyagok helyett.

Agyakorlatban a viszkóz és a bőr összetett és átláthatatlan globális ellátási láncai arra késztetik a nagy európai divatmárkákat, hogy a brazil Amazonas és az indonéziai Borneó dzsungeljeit kivágják, amint azt az Esőerdő Kutatási Hálózat, valamint helyi és nemzetközi nem kormányzati szervezetek nemrégiben végzett kutatásai mutatják. Az EL PAÍS szerint a spanyol divatot sem kímélik.

Az út a mezőtől a szekrényig a dayak népcsoport területén kezdődik, Észak-Kalimantan tartományban, Borneóban. A sziget őrzi a bolygó legöregebb, 130 millió éves esőerdőjét; itt található a világ legmagasabb trópusi fafaja (Shorea faguetiana), amely egy 26 emeletes épületnek felel meg; és itt találhatók a tőzeglápok, egy olyan vizes élőhelytípus, amelynek szerves talaja kétszer annyi szenet tárol, mint a bolygó teljes növényzete.

Az őserdő a majmok, madarak és rovarok kifutója, amelyek létfontosságúak az éghajlat és a biológiai sokféleség szempontjából. De ahol a buldózerek lecsapolják a tőzeglápokat és kivágják a fákat, hogy ipari eukaliptusz- és akácültetvényeket létesítsenek, ott csak csend van.

A viszkóz, akárcsak a papír, cellulózból származó szál, amelyet egy évszázaddal ezelőtt fejlesztettek ki. Előállításához a fát agresszív kémiai kezelésnek vetik alá, hogy pépet nyerjenek belőle. A speciális üzemek ezt a cellulózt viszkózszálakká alakítják, amelyeket aztán más vállalatok olyan termékekké dolgoznak fel, mint például ruházat, sminkeltávolító kendők és arcmaszkok. A viszkóz a harmadik leggyakrabban használt szál a világon a poliészter és a pamut után.

1_bwgbcwb4uadv1a00o-ajww.jpeg

Fotó: EL PAÍS — PLANETA FUTURO

“Nem vághatunk ki továbbra is 400 éves fákat és nem csapolhatunk le tőzegmocsarakat, hogy nadrágokat és pólókat gyártsunk” — mondja Nicole Rycroft, a Canopy Planet nevű kanadai civil szervezet alapítója, amely a fenntartható ellátási láncokat támogatja. A szervezet becslése szerint évente 200 millió fát vágnak ki, hogy kielégítsék a divatipar rostszálak iránti igényét, gyakran úgy, hogy kivágják az ősi erdőket, hogy eukaliptusz és akác monokultúrákat hozzanak létre, két gyorsan nővő fajt, amelyeket cellulózforrásként használnak.

Eközben a brazíliai Amazonas vidékén egy helyi férfi az elsődleges esőerdő egy részét legelővé alakítja a csordája számára. Ez illegális, de ő nyugodt. Tudja, hogy a teheneit eladja egy szabályozott gazdaságnak, amely viszont a fehérített állatokat egy vágóhídra szállítja. Miután a szarvasmarha eredetének nyomait eltörölték, megkezdődhet a nemzetközi utazás. A vágóhíd a bőröket egy cserzőüzemnek adja el, amely a bőrt olyan gyáraknak kínálja, amelyek cipőket, kézitáskákat, sőt, amerikai és európai márkák számára akár autóüléseket is gyártanak.

A kereskedelmi célú szarvasmarhatartás az Amazonas, a világ legnagyobb esőerdejének erdőirtásának vezető oka, és a bőripar a termelési lánc fontos részét képezi. Csak a divatágazatnak évente 430 millió tehénre lesz szüksége ahhoz, hogy 2025-ig kielégítse a globális keresletet.

Rycroft szerint a divatcégek szénlábnyomának akár 80%-a attól függ, hogy hogyan és honnan szerzik be a nyersanyagokat és hogyan gyártják a termékeket.

“Nem elég, ha tiszta gyárakkal rendelkezünk” — jegyzi meg Nuša Urbancic, a Changing Markets kampánymenedzsere. “A márkáknak kötelességük megismerni a nyersanyagok eredetét, de sokan meg sem próbálják. Urbancic a divatágazatban a viszkózra utal, de ugyanez vonatkozik a bőrre is.

AWWF 2021-es jelentése szerint Európa felelős a trópusi erdőirtás 16%-ért, ami Kína után a második helyen áll, és Németország és Olaszország után Spanyolország az Európai Unió (EU) azon országa, amely a legtöbb erdőirtást hajtja végre. Spanyolország ráadásul világelső a fast fashion területén, bár a luxusmárkáknál is használnak nem fenntartható nyersanyagokat.

Ezért az Európai Bizottság (EB) kezdeményezések, stratégiák és szabályozások egész sorát dolgozza ki annak érdekében, hogy csökkentse az európai vállalatok és fogyasztók ökológiai lábnyomát a világban, és teljesítse az éghajlatváltozással és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kötelezettségvállalásait.

A legfontosabbak közé tartozik az importált erdőirtás elleni rendelet, amelyet az Európai Parlament és az Európa Tanács még nem hagyott jóvá; a fenntartható termékekkel kapcsolatos kezdeményezés, a vállalatokra vonatkozó átvilágítási kezdeményezés és a fenntartható textilipari stratégia, amely 2022 elején indul.

2021-re Spanyolország és tíz másik ország levélben fordult az Európai Bizottsághoz, hogy ambiciózus stratégiát szorgalmazzon, rámutatva, hogy “egy uniós polgár átlagosan 60%-kal több ruhát vásárol, mint 15 évvel ezelőtt, és feleannyi ideig tartja meg azokat”.

Európa a világ legfejlettebb jogszabályokkal rendelkező erőközpontjává válhat ezen a területen. “Ami most aggaszt bennünket, az az, hogy az új európai szabványok gyengék lesznek, és a végén vagy legitimálják a nem fenntartható gyakorlatokat, vagy lehetővé teszik, hogy azok a hátsó ajtón keresztül bejussanak” — mondja Emily Macintosh, az Európai Környezetvédelmi Iroda (EBB) textilipari szakértője. Az EBB a környezetvédelmi nem kormányzati szervezetek legnagyobb európai hálózata, amely a brüsszeli közös politikák befolyásolásán dolgozik.

Ahhoz, hogy megértsük, mitől függ az intézkedések hatékonysága, vissza kell mennünk az esőerdőbe, és követnünk kell két üzleti csoportot: két beszállítót, amelyek nagy kockázatnak teszik ki a spanyol fogyasztókat, hogy véletlenül a bolygó utolsó érintetlen esőerdeinek kárára készült termékeket viselnek és hordanak.

Kalimantan — Madrid — New York

A szingapúri székhelyű Royal Golden Eagle (RGE) globális viszkóz titán az ellátási lánc több láncszemét is ellenőrzi Ázsiában és Amerikában: leányvállalata, az APRIL például Indonéziában termel fapépet, amelyet elad testvérvállalatának, a Sateri vállalatnak, amelynek kínai gyárai viszkózszálakká dolgozzák fel.

2015-ben az RGE és az APRIL kötelezettséget vállalt arra, hogy a természetes erdőkből és tőzeglápokból történő cellulózgyártást leállítja, miután évekig tartó hírhedt környezetkárosítás és a közösségekkel való konfliktus volt tapasztalható. A helyi nem kormányzati szervezetek vádjai ellenére a mai napig fenntartják, hogy betartották ígéretüket. De Edward Boyda fizikus munkája — aki megtanította a NASA kvantumszámítógépét arra, hogy műholdas felvételek alapján megszámolja Kalifornia összes fáját — másról árulkodik.

Az NBC News, amely a Future Planet/ELPAÍS-hoz hasonlóan a Trópusi Erdőkutató Hálózat tagja, Boydát, az Earthrise környezetvédelmi agytröszt társalapítóját bízta meg az észak-kalimantáni erdőirtás elemzésével. A körülhatárolt terület hét koncessziós területet foglal magában, amelyek fát szállítanak az APRIL-nek.

A NASA és kereskedelmi műholdfelvételek felhasználásával a szakértő arra a következtetésre jutott, hogy 2015 óta legalább 7700 hektár természetes erdőt irtottak ki. A dayak közösségek arról számolnak be, hogy elfogyott a vadállományuk, és hogy gyakoribbak az áradások és a tüzek. És az APRIL tervezi a terjeszkedést.

A fakitermelés sérti az RGE és az APRIL kötelezettségvállalását, de Indonéziában legális — legalábbis az a része, amely a koncessziókon belül történik. Az így nyert viszkóz a világ minden táján olyan gyárakba kerül, amelyek olyan márkák számára gyártanak ruhákat, mint a svéd H&M és a spanyol Desigual, amely 150 országban van jelen. Ezt maguk a vállalatok is megállapították a Changing Markets civil szervezet divatról és viszkózról szóló jelentéseiben, a legutóbbi, 2020. decemberi jelentésben.

Az EL PAÍS/Planeta Futuro-nak küldött e-mail válaszában a Desigual termékigazgatója, Clara Delmuns azt mondta, hogy már nem dolgoznak együtt olyan beszállítókkal, akik a Sateri-től szerzik be a viszkózukat. “Gyorsan reagáltunk, és a változások a 2023-as kollekcióinkban is tükröződni fognak” — mondja. “Előre szerzünk forrásokat, így a kötelezettségvállalásoknak időre van szükségük ahhoz, hogy kézzelfogható eredményekké váljanak.”

“A divatellátási láncok nagyon összetettek, és sok szereplővel rendelkeznek, amelyeket nem mindig könnyű nyomon követni és auditálni” — teszi hozzá Delmuns, jelezve, hogy kísérleti jelleggel blokklánc technológiát alkalmaznak a nyersanyagok eredetéig történő nyomon követésére.

A Changing Markets évente rangsorolja a divatcégeket átláthatóságuk alapján, és ebben az összefüggésben a Desigual nyilvánosságra hozta a viszkóz beszállítóinak listáját. De ez csak a jéghegy csúcsa.

Hová kerül a Saterihez hasonló gyártók termelésének többi része? Milyen újrahasznosított papírcímkével ellátott blúzokba, milyen “környezetbarát” kabátokba, milyen “biológiailag lebomló” eldobható törlőkendőkbe? A fogyasztó nem tudja. A vámhatóságok nem tudják. Az európai kormányok nem tudják. És gyakran még maguk a vállalatok sem.

Legális, de fenntarthatatlan

Az Auriga nem kormányzati szervezet és más indonéziai környezetvédelmi csoportok szerint Indonézia az elmúlt 20 évben 13 millió hektár trópusi erdőt veszített el, ami Görögország területének felel meg. A föld nagy részét pálmaolaj- és kávéültetvényekké alakították át, de az Auriga igazgatója, Timer Manurung most nem ezek miatt a növények miatt nem tud aludni.

A Manurung szerint a cellulózfa-koncessziók még mindig 2,8 millió hektár trópusi erdőt tartalmaznak, és több közülük Indonézia legbefolyásosabb emberei közé tartozik: például a Tanoto család, a fent említett RGE pálmaolaj- és viszkózbirodalom tulajdonosai, valamint a bank- és dohányipari titán Robert Budi Hartono, aki a 273 millió hektáros ország leggazdagabb embere.

“A jövőre nézve leginkább a legális erdőirtás és a cellulózfa-koncessziók miatt aggódom, mivel ezek könnyen kapnak engedélyt a kormánytól” — mondja Manurung, aki részt vett az ágazat környezeti és társadalmi hatásairól szóló nagyszabású tanulmányokban.

Eközben a cellulózszálak iránti kereslet Európában jelentősen növekedhet. A viszkóz és a cellofán, amely szintén fapépből származik, az egyszer használatos műanyag helyettesítésére szolgálnak olyan termékekben, mint a nedves törlőkendők és a csomagolás. A ruhaiparban a Fashion Revolution 2021-es Fashion Transparency Indexében elemzett 250 márkának mindössze 10%-a vállalt konkrét kötelezettséget az erdőirtás megszüntetésére. Még kevesebben ellenőrzik politikáik végrehajtását az ellátási láncukban.

“A cégek nagy hangsúlyt fektetnek a csomagolás fenntarthatóságára, de nem a ruházati cikkekre” — jegyzi meg Delphine Williot, a szervezet politikai és kutatási koordinátora. Ezt a következőkkel magyarázza: “A vállalatok a hírnevük védelme érdekében cselekszenek, de kevés fogyasztó van tisztában a viszkóz, a fa és az erdőpusztítás közötti összefüggéssel; az erdőirtást az élelmiszerekkel, például a szójával hozzák összefüggésbe, de a ruházattal nem. Más szóval, a vásárlók nem fognak felelősségre vonni egy vállalatot olyan károkért, amelyekről nem is tudnak.

A megkérdezett nem kormányzati szervezetek egyetértenek abban, hogy az ágazat önszabályozása üdvözlendő, de elégtelen. Azt mondják, törvényekre van szükség. Olyan szabályok, amelyek megtiltják az erdőirtást okozó szálak bejutását a 450 millió lakosú EU egységes piacára; amelyek kötelező átvilágítást, független ellenőrzést, valamint szankciók és a fenntartható alternatívák ösztönzésének kombinációját írják elő.

“Még az elvileg környezetbarátabb anyagokat is lehet nagyon pusztító módon előállítani, és nem várhatunk tovább arra, hogy a vállalatok önkéntesen kiküszöböljék az erdőirtást és a környezetszennyezést a tevékenységükből” — mondja Urbancic a Changing Markets-től.

“Az EU-nak be kellene vonnia a viszkóz anyagot az importált erdőirtás elleni új rendeletébe” — kéri Urbancic, utalva az Európai Bizottság által idén novemberben javasolt szövegre, amely az erdőpusztítással összefüggő szója, marhahús, pálmaolaj, kakaó és kávé behozatalát kívánja megfékezni. A szabály kiterjed az olyan származékokra, mint a bőr és a fapép, de nem vonatkozik az olyan végtermékekre, mint a kézitáska vagy a viszkóz- és modálszálak. “Európának a divatipart is átláthatóbbá kell tennie, hogy egyetlen márka se bújhasson tovább átláthatatlan ellátási láncok mögé” — teszi hozzá Urbancic.

Bőr: az Amazonasról a polcra

Brazília rendelkezik a világon a legtöbb szarvasmarhával (215 millió), és a szarvasmarhabőr 80%-át exportálja. A húst emberi fogyasztásra szánják, de a bőr növeli a vállalkozás jövedelmezőségét, tehát több mint melléktermék.

A New York Times, amely szintén tagja az Esőerdő-kutató Hálózatnak, idén novemberben dokumentálta, hogy az Amazonas vidékén illegális farmokról származó bőrök hogyan jutnak el Brazília három legnagyobb húscsomagolójának — a JBS, a Marfrig és a Minerva — vágóhídjára, majd különböző cserzőüzemekbe. A Marfrig bőrének nagy részét a Vancouros és a Viposa, Brazília tíz legnagyobb bőrexportőrének egyike dolgozza fel. Ezek az észrevételek kiegészítik a nemzetközi nem kormányzati szervezetek több éves jelentéseit. Idén 2021-ben például a Rainforest Foundation Norway jelezte, hogy a Viposa “nem rendelkezik stratégiával a bőr eredetének nyomon követésére”, és becslései szerint 2018 augusztusa és 2020 júliusa között több mint 126 000 hektár őshonos növényzet eltűnéséhez köthető Brazíliában.

És a Viposa bőre Spanyolországba érkezik.

Több mint 100 divatmárka járulhat hozzá az Amazonas pusztulásához az ilyen és más vállalatokkal való kapcsolatai révén — derül ki a Stand.Earth környezetvédelmi civil szervezet idén novemberben közzétett tanulmányából, amely az ellátási láncokat kutatja, és a jelentéshez 500 000 sor vámadatot elemzett. Az erdőirtás szempontjából nagyobb kockázatnak kitett vállalatok közé tartozik az Adidas, a H&M, a Clarks, a Geox, a Guess, az LVMH és a Prada, valamint a spanyol Camper és Zara.

Az EL PAÍS/Planeta futuro-nak küldött e-mail válaszaiban a Camper cipőmárka megerősítette, hogy együttműködik a Stella Footwear cipőgyártóval és az Isa Tantec cserzőüzemmel, amely “többek között” a Viposától vásárol bőröket. A Stand.Earth jelentés mindhárom szervezetet az erdőirtáshoz kapcsolódóan sorolja fel.

A Camper azt állítja, hogy csak az Amazonas bioszféráján kívüli farmokkal dolgozik együtt, és bemutatja a Viposa által 2021. november 29-én kiállított dokumentumot: “Kijelentjük, hogy minden üzemünk megfelel az ország [Brazília] szociális és környezetvédelmi előírásainak, és hogy minden általunk vásárolt bőr olyan beszállítóktól származik, akik megfelelnek ezeknek az előírásoknak

A Viposa azt is állítja, hogy a Leather Working Group (LWG) arany minősítéssel rendelkezik, ami az iparági nyomon követhetőségre vonatkozó önkéntes kötelezettségvállalás. A Camper’s honlapján azt állítja, hogy ugyanehhez a csoporthoz tartozik, és nem használ “Brazíliából származó bőröket, amelyek hozzájárulnak az Amazonas bioszféra erdőirtásához”. A Leather Working Group azonban csak a vágóhidakig követi nyomon az anyagot, nem pedig a — legális vagy illegális — farmokig, ahol a tehenek születnek és nevelkednek.

“Nagy hiba azt feltételezni, hogy az LWG tanúsítás megoldja az erdőirtás problémáját” — figyelmeztet Greg Higgs, a Stand.Earth kutatója. “Például a JBS összes cserzőműhelye rendelkezik az aranyjelvénnyel, annak ellenére, hogy az erdőirtással való kapcsolatuk rendkívül jól dokumentált.

A bőrágazat nem rendelkezik független tanúsítási mechanizmussal, ellentétben a faiparral. Ezért a szakértők szerint egy divatcég csak akkor tudja garantálni vállalásait — ebben az esetben az erdőirtás megszüntetését -, ha a szarvasmarhák származását születésüktől fogva ismeri. “Az általunk vizsgált vállalatok egyharmadának van valamilyen erdőirtási politikája az ellátási láncában, de ez a folyamat folytatódik” — magyarázza Higgs. “Nem csak a politikákról van szó, hanem azok végrehajtásáról is.

A 40 országban üzlettel rendelkező Camper azt állítja, hogy kapcsolatban áll a jelentés szerzőivel: “Ha bármilyen eltérést észlelnénk a környezetvédelmi, szociális és irányítási magatartási kódexünk vagy stratégiánk tekintetében, azonnal felhagynánk a velük [az érintett beszállítókkal] való együttműködéssel.

Azt is hangsúlyozza, hogy az átláthatóság és a nyomon követhetőség javításán dolgoznak. Mint kifejtette, 2019-ben bejelentették azokat a gyárakat, amelyekkel együttműködnek, és tervezik a cserzőüzemek közzétételét. Emellett kísérleti tesztet végeznek az ID Factoryval az ellátási lánc nyomon követhetőségének javítása érdekében. “A blokklánc- és QR-technológiák alapvető fontosságúak lesznek ahhoz, hogy minden egyes állatbőr teljes, biztonságos és azonnali nyomon követhetőségét biztosítsuk a farmtól a késztermékig” — mondja Camper.

Az INDITEX esete

Az Inditex, amelynek márkái közé tartozik a Zara is, számos kezdeményezés élén áll a fenntarthatóbb viszkóz előállítására. A Stand.Earth szerint azonban a csoport nem tett közzé konkrét politikákat az erdőirtás megszüntetésére a bőrszállítói láncból, és többszörös kapcsolatban áll a JBS-szel és a Viposával. A JBS kolosszus a világ legnagyobb bőrfeldolgozójaként jellemzi magát, és kötelezettséget vállalt az erdőirtás megszüntetésére, de csak 2035-től.

Az EL PAÍS-nak küldött e-mail válaszaiban az Inditex elkerülte a Stand.Earth jelentés megállapításait és a Zara állítólagos kapcsolatait ezekkel a brazil beszállítókkal. “Kiterjesztjük nyomonkövethetőségi eszközeink körét, hogy biztosítsuk a szabványoknak való megfelelést, és más iparági szereplőkkel együtt olyan kezdeményezéseknek vagyunk tagjai, mint a Leather Working Group és a Textile Exchange” — válaszol a vállalat, rámutatva, hogy a bőr és a szőrme a nyersanyagok kevesebb mint 2%-át teszi ki. “A nyomon követhetőségre való törekvés kulcsfontosságú az elsődleges vagy veszélyeztetett erdők védelme szempontjából” — teszi hozzá a vállalat.

A Leather Working Group, a nem kormányzati szervezetek ragaszkodnak hozzá, nem tanúsítja, hogy egy vállalat erdőirtásmentes. Mindenesetre, ha a márkák nem teszik közzé beszállítóikat, vállalásaikat és az elért eredményeiket, hogyan lehet őket felelősségre vonni — kérdezik.

A polgárok sora…

A nyomon követhetőség és az átláthatóság fontos, mert lehetővé teszi a fogyasztók és a nem kormányzati szervezetek számára a rossz vállalati gyakorlatok azonosítását, de nem jelentenek végső megoldást. “Továbbra is használhatjuk a fát, mint cellulózforrást, és ezért viszkózus, és továbbra is biztosíthatjuk, hogy ne a létfontosságú ökoszisztémák kárára termeljük, vagy helyettesíthetjük más nyersanyagokkal” — mondja Rycroft a Canopy Planet-től. Felhasználhatja például a ma már a hulladéklerakókban végződő használt pamut- és viszkózruhák tonnáit, a ma már elégetett mezőgazdasági hulladékot, sőt a cellulóztermelő mikroorganizmusokat is.

Svédországban például már épül a világ első olyan cellulózgyára, amely kizárólag textilhulladékot használ majd alapanyagként. Ez egy példa a szakértők és az Európai Zöld Paktum által megcélzott körforgásos vagy hulladékmentes gazdaságra. “2030-ra a világ viszkóztermelésének felének ezekből az alternatív alapanyagokból kell származnia” — mondja Rycroft, aki felszólítja az EU-t, hogy ösztönözze ezt és más új generációs megoldásokat — olyan megoldásokat, amelyek kevesebb termeléssel is járnak.

1_6klvz6ysfweacaum8zu1uq.jpeg

Használt ruhák halmai, amelyeket viszkózzá lehetne újrahasznosítani. Svédországban épül az első olyan üzem, amely alappanyagát kizárólag az eldobott, használt textiliák képezik
RENEWCELL

És mit tehetnek az emberek fogyasztóként és állampolgárként? A szakértők három konkrét intézkedésben állapodtak meg: ne feledjük, hogy “a legfenntarthatóbb ruhák azok, amelyek már a szekrényünkben vannak” — Macintosh, az Európai Környezetvédelmi Iroda munkatársa szerint; kérdezzük meg a márkákat a nyersanyagok eredetéről nyilvános fórumokon, például a közösségi hálózatokon; és követeljük, hogy az EU és az érintett kormányok dolgozzanak ki szigorú jogszabályokat a viszkózzal és az importált bőrrel készült termékekkel kapcsolatos erdőirtás megszüntetésére.

… és a törvényhozóké

Az EL PAÍS-nak küldött e-mail válaszában az Ökológiai Átmeneti és Demográfiai Kihívások Minisztériumának (Miteco) szóvivője az importált erdőirtásról szóló európai rendeletre hivatkozott, rámutatva, hogy a minisztérium egy tárcaközi munkacsoportot koordinál a javasolt szöveg kidolgozására.

Az Európai Bizottság (EB) a cellulóz behozatalának szabályozását javasolja, de a viszkóz behozatalát nem, amely továbbra is bejöhet, még akkor is, ha az hozzájárul a 130 millió éves esőerdők, például a borneói esőerdők pusztulásához. “A viszkóz nem szerepel a felsorolt termékek között, de szükség esetén bevonható a feldolgozásba” — válaszolja a Miteco.

Az EL PAÍS megkérdezte az Európai Bizottságot, hogy tervez-e intézkedéseket hozni, és ha igen, milyeneket, a trópusi erdőirtást okozó viszkóz behozatalának megakadályozása érdekében. “Az európai fenntartható textilipari kezdeményezés nem fog uniós szabványokat előírni az importált viszkózra” — mondta Vivian Loonela, az Európai Zöld Paktum bizottsági szóvivője e-mailben. “A jövőbeli fenntartható termékkezdeményezés minimumkövetelményeket fog meghatározni bizonyos termékekre, köztük a textíliákra vonatkozóan” — tette hozzá, további részletek ismertetése nélkül. A divatágazatnak 35%-kal több földterületre lesz szüksége a textilgyártáshoz.

“A divatipar világszerte több milliárd eurót ér” — mondja Greg Higgs, a Stand.Earth kutatója. “Hisszük, hogy ilyen pénzzel és összefogással kreatív megoldásokat tudnak kidolgozni, hogy egyszer s mindenkorra véget vessenek az erdőirtásnak.”

Ez a riport a Pulitzer Központ Trópusi Erdő Kutatási Hálózatának támogatásával és Andy Lehren, az NBC News munkatársával együttműködve készült, a cikk szerzője: GLÒRIA PALLARÈS, megjelent az EL PAÍS-ban, Barcelona, 2021.dec.28.

Forrás: Walek Gabi / El País

A bejegyzés trackback címe:

https://ecolife.blog.hu/api/trackback/id/tr6316801404

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása